¡¡¡Se acabo!!! (o casi). Pero no se vayan todavía, que aún hay mas.

Bueno, ya está... mañana 14 tomo un avión a Roma y el 15 llego a casa.

En unos dias trataré de poner fotos en su sitio para que quede todo un poco mas visible asi que...

Permanezcan atentos a sus pantallas y gracias a todos por su interés y atención.

Besos.

Más fotos (de Bujara)

He llegado a Bujara sin problemas en dos días desde Samarcanda, haciendo parada intermedia en Navoi, una ciudad sin ningún interés y por eso mismo muy interesante. Deslumbrante Bujara, en mitad del desierto.

¡¡¡Fooootooosss!!!

De Samarcanda.

Timur, Timur-Bek (o Beg), Timur-lenk, Tamerlán

Este señor, destructor y constructor de ciudades y conquistador de medio mundo en poco más de diez años, y sus descendientes directos, son los responsables de la mayor parte de los magníficos monumentos de estas ciudades.

Un culto y religioso asesino en masa. Aquí esta su tumba, que he visitado esta mañana.
En el moderno Uzbekistán, su figura, limpia de toda mancha de sangre y magnificada hasta extremos míticos, ha sido convertida en una especie de padre-semidios fundador de la nación uzbeka, lo que, como mínimo, es extremadamente discutible. Estatuas de Timur llenan los parques sustituyendo al panteón soviético en muchas ocasiones, libros sobre su figura se encuentran en las escuálidas librerías, algunos billetes llevan también su imagen. Es curioso ver en vivo como, de casi la nada, se construye una identidad nacional que será la indiscutible verdad para las siguientes generaciones.


Un personaje Timur, al que, en su encantador libro (si es que en verdad lo escribió él) "Embajada a Tamorlan", Ruy Gonzalez de Clavijo, llama con el bonito nombre de "el Tamurbeque", allá por 1405. (Ed. Castalia, muy entretenido).

Por cierto, que como decía también el bueno de Clavijo, no me vendría mal muchas veces un buen trujuman (¡a los diccionarios!), para poder comunicarme mejor... aunque aqui en el B&B la lengua sea el inglés (¡¡¡y el francés!!! parece que Uzbekistán esta de moda en Francia)...pero mi ruso sigue sin mejorar como desearía...

Y de mi uzbeko y mi tadjiko -que los dos se hablan por aquí- mejor no hablar.

(Fotos en la tumba de Tamerlán)

Sin comentarios (con comentarios)

Aqui debería ir una serie de deslumbrantes fotografías de la ciudad, peeeeero la tecnología no desea colaborar...



Lo solucionaremos cuando encuentre un ciber adecuado o, en su defecto, desde casa cuando vuelva.

¡¡¡¡¡Samarcanda!!!!! (al fin)

5/5 Me levanto al amanecer. Junto a los "lavabos" a las cinco de la mañana se desenvuelve un hervidero de gente en lo que parece el inicio de un mercado de ganado. Es curioso ver a las ovejas bajando del asiento trasero de un "Lada", de esa version rusa del Seat 124 o 1430, o a las terneras, algo mareadas en lo alto de furgonetas inverosímiles.


Después de un duro pedaleo de otros 170 km. bajo un sol imponente llego por fin a la que en cierto modo era la meta del viaje: Samarcanda. De momento no decepciona, me voy a estar aqui tres dias, ya habra tiempo de hablar de ella con calma. El dia 8 salgo en direccion a Bujara.

(Fotos de monumentos de la ciudad, unas niñas en el Registán, la plaza central, que se quisieron fotografiar con mi bici, y la última es de cuando he llegado a la provincia -"vilayat"- de Samarcanda).

Tashkent-Dasthabad "Ne gashtinitsa tam...!!!"

Día 4/5, 181 km. en bici.

Como suele pasar, los letreros de la carretera y los mapas mienten. Los datos que tengo indican que Samarcanda esta a unos 290-300 km de Tashkent. En realidad, me esperan 350 km de baches y viento.

El primer día trato de acortar al máximo y decido parar en Dasthabad, un pueblo que, sobre el mapa parece suficientemente grande para encontrar alojamiento. Llego muy cansado de pelear contra el viento (y algo de lluvia los ultimos 40 km.). A mi izquierda, a pocos kilómetros, está la frontera de Tadjikistán, que no cruzaré, un poco más al este ha quedado también Kirguistán, China a algo mas de 500 km. en línea recta.

Pregunto en el pueblo y, para mi sorpresa todo el mundo coincide en que el hotel mas cercano está en otro pueblo mayor llamado Yizzakh, ¡a 50 km.de distancia!
Ante mi insitencia me dan, sin embargo una solución. Allí, junto a la carretera, uno de ellos tiene una "chaykhana" (literalmente una casa de té, pequeños restaurantes de carretera) y me ofrece dormir en un pequeño cuarto por cuatro perras. Muy agradecido, aunque el cuarto son cuatro paredes y una alfombra raída en el suelo. Por fortuna llevo mi material de acampada y no necesito más.

Me lavo como puedo con un cubo (no hay agua corriente) y los labavos son un edificio comunal que usa medio pueblo a unos 200 metros de la chaykhana (una hilera de agujeros en el suelo sin puertas)...Pero con todo me solucionan el problema y estoy contento con el sitio, ¡¡¡ya habrá tiempo para duchas mañana!!!

En compensacion, la cena que me sirven esta sorprendentemente buena vista la escasez del sitio, y muy abundante.

Duermo profundamente desde el ocaso hasta poco antes del amanecer.

Reciclaje

Ya lo he visto un poco por todas partes, quizás desde que salí de Zagreb, pero la cosa se acentúa conforme uno va más al este.

Los autobuses urbanos e interurbanos, e incluso en muchos casos los tranvías, que se ven por las ciudades muchas veces resultan ser viejos aparatos (de 30 o 40 años a veces) procedentes de Francia, Alemania, Suiza...Hasta aquí todo normal, así funciona el mercado...lo curioso es que casi siempre mantienen los letreros originales y así, he podido ver en Tashkent, por ejemplo, un autobus de la empresa "L. García" que probablemente me supere en edad, y otro de una empresa de Pontevedra (no recuerdo el nombre) que quizás llevara a mis padres en su viaje de novios por Galicia allá por los sesenta.

De otros reciclajes mas domésticos no hay mucha noticia.

Symkent-Tashkent

No, no es un trabalenguas.

El 1/5 cambio de ciudad y de país, cruzo la ajetradada frontera entre Kazajstán y Uzbekistán, sin más problemas que el normal retraso de formularios y burocracia (no tienen formularios en inglés, por ejemplo, y me tengo que pelear con un indescrifrable papel en ruso. Pocos kilómetros mas alla llego a la enorme Tashkent, una ciudad de unos 2,5 millones de habitantes pero que en extensión (como sucede con todas las ciudades que fueron soviéticas) presumo que es como cuatro Barcelonas al menos: enormes y amplísimas avenidas, una inesperada superabundancia de zonas verdes (jamás había visto tantos y tan grandes parques), mucha gente también después del escasamente poblado Kazajstán suponen un buen contraste. 130 km. de bici en el día.


Hay de todo salvo librerías que merezcan ni de lejos ese nombre. Me estoy aquí tres días, también para, en un nuevo cambio de planes (presupuesto obliga) comprar mi billete de avión, finalmente no a Estambul sino directamente a Roma. El dia 14 a primerísima hora de la mañana tomo el avión y, tras 7 horas de vuelo y por mor del desfase horario, llego el 14 a las 8:30 de la mañana a Fiumicino. De allí 60 km. a Civitavecchia, ferry, y un día después en casa.

Symkent

Todos estos post con fecha 29/4 en realidad los estoy poniendo el 30/4. Estoy en Symkent, una ciudad de medio millón de habitantes, a unos 125 km. de Taskent, cerca ya de la frontera de Uzbekistán. Manaña la cruzo. Desde Taskent, ya solo 300 km. a Samarcanda.

¡¡¡Camellos!!!!

Desde que entre en Kazajstán veo camellos junto a la carretera casi todos los días. No son camellos salvajes, apenas quedan camellos bactrianos en libertad salvo en zonas remotas de Asia, sino domésticos pero que pastan en libertad. Una belleza. En muchos casos a apenas un par de metros de mí...

Y también caballos, ovejas, cabras, vacas, unos preciosos burros marrones, pajaros extraños...

De gorra

En el tren entre Atyrau y Aktöbe comparto compartimento (nunca mejor dicho) con una pareja joven y una señora, todos kazajos. Enseguida se establece muy buena relación y con la ayuda de la hermana de la chica joven, que está en otro compartimento y habla un poquito de inglés, nos vamos mas o menos entendiendo. Cenamos en comun con lo que llevamos todos y la charla se prolonga. Resulta que la señora tiene un hotel junto a la estación de Aktöbe y me ofrece instalarme allí gratis... Bueno, eso no se puede rechazar...

Paso un día y medio a cuerpo de rey (y tratando delicadamente de no abusar) cada pocas horas me llevan comida a la habitación, me lavan la ropa y me llevan en coche de excursión a ver el centro... ¡¡¡Estupenda gente!!!

Luego, el toque surrealista, estoy comiendo en el hotel una hora antes de que salga mi tren de Aktöbe hasta Kyzyl Orda, y me comentan que vienen unos periodistas de una televisión regional para entrevistarme... llegan y ¡¡¡ninguno habla nada de ingles!!! la entrevista se queda en unos cuantos datos balbuceados y unas cuantas cabriolas sobre la bici.

Lástima, me hubiese gustado verla emitida, pero al día siguiente voy a estar ya a muchos kilómetros de allí...

240 km.

Sin buscarlo y mucho menos desearlo, me encontré el 21/4 con que había hecho la mayor distancia que nunca había recorrido en un solo día con la bici.

Cruzando, primero la frontera entre Rusia y Kazajastán (una frontera curiosa, un kilómetro antes de llegar, el asfalto se acaba y encuentras una pista llena de barro y de las roderas de los camiones. La pista desemboca en un pequeño embarcadero donde un viejo mini transbordador cruza el río, al otro lado más barro y la frontera, sin problemas, aunque como siempre te hacen perder un buen rato), luego empieza el desierto...y sigue, y sigue... Y cuando querrías parar no hay ninguna población ni mucho menos un hotel o similar. Valoro la posibilidad de hacer cámping libre junto a alguno de los cementerios que cruzo, pero lo descarto, no tengo suficiente agua y además, seguro, la noche sera muy fría. Varios coches se paran a hacerse fotos, nadie se ofrece a llevarme. Cuando llevo 170 me informan de que hay un pueblo con tres hoteles (¡¡¡tres!!!) a 30 km. de allí. Alegría...



Pero no, después de hacer más de 30 km. encuentro un cartel que indica que el pueblo en cuestión esta todavía a... ¡¡¡45 km. mas allá!!!! (La foto es de los amables paisanos que me informaron con tanta "precisión").
Como no puedo hacer otra cosa sigo. El sol va bajando, por fortuna el viento ahora lo tengo ligeramente a favor y me hago una cabalgada de hora y media a cerca de 30 km./h. de media.

Llego cansado pero no roto. Y ceno y duermo realmente bien.

Barro, barro, barro por piscinas.

La salida de Astrahan (Rusia) fue un autentico desafío. Las carreteras y las calles en las ciudades están llenas de grandes baches. Hasta aquí normal. Estas ciudades también suelen ser muy polvorientas. Bien. Vale.

Sumemos a eso dos días de lluvia muy fuerte y tenemos el caos.

Baches como piscinas rellenos de agua que atraviesan la calzada de lado a lado, lodo fino y viscosillo que se pega por todas partes. 20 km. en estas condiciones hasta conseguir salir de la ciudad. ¡¡¡UUUFFF!!!

En muchos casos agua hasta media rueda... La gran ventaja es que cuando estás de barro hasta las orejas ya no te importa un poco más...

Trenes, bicis, autobuses.

Por fortuna, resultó más fácil de lo que pensaba transportar la bici en trenes y autobuses. Pagas un tanto más (o te extorsionan un tanto más, que de todo hay) y solucionado.
La bici ha ido en sitios bien diversos: desde en un compartimento con asientos, al pasillo del tren. Colgada de una especie de falso techo para lo cual hubo que desmontar algunas partes, en el vagón de equipajes (¡¡¡sorprendente esto por lo lógico!!!) o en el autobús junto con las maletas.

Ahora falta el avión (Taskent-Estambul o Taskent-Roma) para lo cuál habrá que empaquetarla. Ya os contaré.

Otro resumen al canto

17/4 Rostov-Astrahan (en autobus diurno-nocturno)

18/4 Astrahan. Llego por la mañana y me quedo aquí.

19/4 Astrahan. Voy a salir pero amanece con una lluvia y un viento terribles y me quedo. Continúa así todo el día.

20/4 Astrahan-Krasny Yar 79 km. (salgo a mediodía, mucho barro por kilometros en la salida)

21/4 Krasny Yar-Akchistau ¡¡¡240 km!!!. Habéis leído bien, ya os contaré...

22/4 Akchistau-Atyrau 105 km. Tomo allí un tren para Aktöbe

23/4 Aktöbe.¡¡¡ Me invitan a quedarme en un hotel gratis, a pensión completa!!! Me quedo, obviamente.

24/4 Aktöbe Tomo un tren para Kyzyl Orda.

25/4 Kyzyl Orda. LLego y me quedo aquí.

26/4 Kyzyl Orda-Shieli 138 km. Por el desierto del Kyzyl Kum.

27/4 Shieli-Turkistan 171 km. Mas desierto pero menos desértico. Mañana me quedo aquí y pondre algún post mas.

En total unos 3250 km. en bici.

Abrazos.

(Fotos, las dos primeras entre Kyzyl Orda y Shieli (desierto de Kyzyl Kum), la mezquita central de Aktöbe y la estación de tren de Kyzyl Orda)

Danubio, Dniéster, Dniéper...Y más

Rios, rios, rios...

No se por qué en el colegio hace (mil) años, se estudiaban de memoria (no creo que se pueda estudiar de otro modo nombres que no puedes asociar a nada) estos tres siempre juntos... Y hete aqui que los he cruzado los tres con la bici.

Luego han llegado el Don y ahora el Volga...Aunque realmente estos los he cruzado en bus...Pero bueno, también creo que vale.

Desde el hotel en el que estoy hoy se ve justo al lado el gran Volga...


Mañana 19 tiro ya hacia Kazajstan.

(En las fotos, el paso del Derdap-Portile de fer en el Danubio, un barco restaurante en el Volga y el paso del estuario del Dniéster).

¡Y el bus llegó!

Pues sí, ya estoy de mañanita en Astrahan. Lluvia buena parte del camino, pero es muy distinta vista desde el bus. Me he dado un buen saltito de unos 800 km. con esto y, para mi placer, aquí el tiempo parece distinto. Frío de madrugada pero despejado y, en cuanto ha salido el sol la temperatura ha subido como hace semanas que no subía. ¡¡¡Estupendo!!!

Increíble la primera vista de la inmensa llanura esteparia mientras amanecía, desde el bus. Un cielo que parece mas alto, la tierra que se extiende idéntica en todas direcciones...

Y luego hemos llegado puntuales...

(Las fotos son de Astrahan, incluido el atardecer sobre el Volga desde la ventana del hotel).

Nuevo pequeño resumen

Desde Odessa...


-10/4 Odessa-Mikolaiv 139 km.

-11/4 Mikolaiv-Nova Kahovka 146 km.

-12/4 Nova Kahovka-Melitopol 178 km.

-13/4 Melitopol-Berdjansk 120 km. (¡¡¡viento!!!)

-14/4 Berdjansk-Frontera Ucraniano-Rusa 154 km. (¡¡¡viento!!!)

-15/4 Frontera-Taganrog 61 km. (¡¡¡mucho viento!!!, ¡¡¡lluvia!!!)

-16/4 Taganrog-Rostov 80 km.

En total de momento van 2518 km. en bici. Hoy tomo un bus hasta Astrahan. Llegaré mañana sobre las 8:00 h. (Por cierto, como sabéis aquí son dos horas mas)

(Fotos de Odessa, Berdjansk y Rostov)

Abrazos a todos.

El idioma ruso y yo

Bueno, la verdad es que me alegro de haber estudiado un poco antes de venir. Como en todos los imperios la gente se extraña de que su lengua no sea universal.

Apenas entiendo nada, pero ese apenas marca la gran diferencia.

Hoteles diversos

Desde el barato agujero junto a la frontera ruso-ucraniana, apenas una fonda (pero muy simpáticos y con una sopa estupenda) hasta el hotel de cuatro estrellas en Odessa, pasando por cámping en Roma y Youth Hostels en varios sitios, el ciclista comprueba la variabilidad de la suerte humana.

Rueda fortuna.

Viento, viento, viento

Unos cuantos días de viento incesante en Ucrania y comienzo de Rusia. Supongo que es lo normal en amplias zonas abiertas. Carreteras rectas y onduladas. Viento a ratos a favor, a ratos en contra, casi siempre de lado.
Molesto.
Un par de días de lluvia también, me hacen acortar las etapas.

Desayunos saludables (¡¡¡Hola Deboruskha!!!)

Extraños desayunos a veces en los hoteles...

desde el bufet libre extraordinario en Odessa, hasta un misero té con tostadas y mantequilla.

Los mas extraños hasta el momento: Un plato con un fiambre con guisantes dentro, mantequilla, pan para untar y, cuando parecía que todo estaba ya... ¡tachán! otro plato con hojas de col rellenas de carne y... ¡¡¡un café con leche muy azucarado!!!. Por supuesto, todo para dentro.

Otro tambien incluía zumo de granada, hojaldres rellenos de queso con nata agria por encima y un té. Para completar, un mini bocadillo de fiambre y queso.

Monedas

Muchos países, muchas monedas.

Euros, Kunas (Croacia), Dinares (Serbia), Lei (Rumania), Hvrinies (Ucrania) y Rublos (Rusia).

Lo mas sorprendente, los billetes de los años 90, años de gran, gran inflaciion en Serbia, que venden en Belgrado como souvenir barato. Con un valor nominal de ¡¡¡500000000000 dinares!!! (sí, sí quinientos mil millones).

Resumen mínimo

-Miercoles 4/4 Belgrado-Goluvac 126 km.. Desde la gran capital hasta un pueblo en el comienzo del Derdap o Puertas de Hierro del Danubio.

-Jueves 5/4 Goluvac (Serbia)- Dobreta-Turnu Severin (Rumania) 128 km. El paso del Derdap, duro y bellísimo a ratos, casi sin tráfico toda la manyana. ¡21 túneles! Luego el paso de la frontera y la vuelta a la realidad en Rumanía. ¡¡¡¡Y perros sueltos por todas partes!!!!

-Viernes 6/4 Dobreta-Craiova 112 km. Luego tren Craiova-Bucarest y Bucarest- Galati donde llego de noche. Travesía de casi toda Rumanía en unas horas.

-Sabado 7/4 Galati (Rumanía)-Izmail (Ucrania) 96 km. Etapa mas corta debido a las formalidades de la frontera que me retienen cerca de dos horas. Pequeño paso por Moldavia incluido.

-Domingo 8/4 Izmail-Bilgorod Dnistrov 178 km. Como su propio nombre indica, un pueblo grande junto a la desembocadura del Dniester. La etapa mas larga hasta el momento.

-Hoy, por fin, Lunes 9/4 Bilgorod-Odessa 90 km. Me doy un pequeño respiro aunque el viento no me deja demasiado. Hotel de cuatro estrellas en una ciudad extensísima.

De momento pues van ocho países (hago trampa, cuento Ciudad del Vaticano) y 1640 km. en bici.

Todo bien... Y sigo hacia el este mañana.

Vukovar...Belgrado, 155 km.

Y con estos ya pasamos de 900 km., esto ya va cogiendo un poco de color...

Bueno, se acabaron las zonas donde hubo guerra. Belgrado es claramente una gran capital llena de gente, animadísima, todo el mundo comiendo y caminando de aquí para allá.


¡¡¡Trozos enormes de pizza por unos 40 cent de euro!!! y así casi todo.

Mañana mas. Algunas fotos.